SALINA
ONE OF A KIND

Nur keine falsche Bescheidenheit: Auf Salina war schon immer alles etwas anders. Ein Vulkan reicht nicht, es mussten zwei sein. Beide sind längst erloschen, an ihren Hängen wachsen fette Farne, goldgelber Ginster, hohe Eichen und Kastanien aus mal schwarzem, mal sandgelben oder leuchtend rotem Gestein. Im Gegensatz zu den anderen Äolischen Inseln – zur Erinnerung: Die Filmdiva Stromboli zählt dazu, aber auch Panarea, Vulcano sowie die winzigen schwimmenden Felsen Alicudi und Filicudi – die von der Hauptinsel Lipari verwaltet werden, regiert sich das 2500-Menschen-Eiland Salina selbst. Und zwar gleich mit drei eigenständigen Kommunen, die jede über einen eigenen Hafen, einem eigenen Stadtrat, einen eigenen Bürgermeister verfügen. Fragt man einen x-beliebigen Einwohner nach seinen Vorfahren, dann erzählt er garantiert von visionären Unternehmern, die nach Australien, Argentinien oder Amerika ausgewandert und mit frischem Geld und neuen Ideen zurückgekehrt waren. Von wohlhabenden Malvasia-Weinhändlern oder wenigstens von Bauern, die neben Trauben, Oliven und Mandeln auch die begehrten, teuren und neuerdings vom Slowfood-Konsortium ausgezeichneten Kapern anbauten. Während auf den Nachbarinseln meist trutzige und eher einfache Wohnhäuser in die Hänge gebaut wurden, stehen auf Salina auch ein paar prächtige Paläste.

Salina ist mit ihren 27 Quadratkilometern die zweitgrößte Insel des nördlich von Sizilien im Mittelmeer schwimmenden Archipels, der nach dem griechischen Gott der Winde Aiolos getauft wurde – denn Wind gibt es dort mehr als genug. Sie gilt als die grünste, ursprünglichste, wildeste und ja, auch als die schönste der „Eolie“. Einheimische hielten das lange geheim. Sie wollten verhindern, dass Salina so glamourös wie Panarea, so berühmt wie Stromboli wird. Die Einrichtung touristischer Infrastrukturen wurde einfach vergessen, die wenigen Hotels boten wenige Zimmer, wer Urlaub auf Salina machte, hatte gefälligst ein eigenes Haus zu besitzen – idealerweise mit großer Terrasse und Blick auf den Sonnenuntergang.

Dann verliebte sich Regisseur Massimo Troisi in die Insel und wählte sie als Drehort für seinen Film „Il Postino“. Die großartige Freundschaftsgeschichte zwischen dem chilenischen Dichter Pablo Neruda und seinem Postboten rührte die Zuschauer weltweit zu Tränen und machte sie neugierig: Wo zum Teufel befindet sich Pollara, durch das der Postbote täglich mit dem Fahrrad radelt? Welches ist die von steilen Kliffs begrenzte Bucht, an der Neruda spazieren geht? Und das romantische rosafarbene Haus, in dem der Dichter wohnt, gibt es das wirklich? Immerhin: Bis heute, also über ein Vierteljahrhundert nach dem Filmerfolg, gibt es im 300-Einwohner-Kaff Pollara nur die kleine Bar Oasi und eine Gaststätte mit ein paar Zimmern – kein Hotel, keinen Souvenir-Laden, nicht einmal einen Sonnenschirm-Vermieter. An die Kirchenfassade wurde ein Basketball-Korb montiert, damit die Dorfkinder einen Ort zum Spielen haben. Gleich daneben sind überlebensgroße Porträts von Philippe Noiret und Massimo Troisi auf eine Wand gepinselt – als perfekter Selfie-Ort für die selbst im Hochsommer nur spärlich auftauchenden Filmfans und Touristen. Der Künstler Pippo Cafarella, dem das Neruda-Filmhaus gehört, hätte seinen Besitz allerdings mehrfach für gutes Geld verkaufen können: Schauspieler, Industrie-Kapitäne, Immobilien-Händler, öffentliche Ämter und sogar das belgische Königspaar, das mit schöner Regelmäßigkeit auf Salina urlaubt, interessierten sich dafür. Doch er denkt nicht daran, beziehungsweise verlangt den Fantasiepreis von zwei Milliarden Euro für die Villa seiner Großeltern mit verwildertem Garten.

„No“, sagte auch Patrizia Lopes, als der ehemalige Ferrari-Chef Luca di Montezemolo vier Millionen Euro für ihre verwitterte Liberty-Villa hoch über dem Bootsanleger von Rinella bot. „Villa L’Ariana war das Ferienhaus meiner Großeltern, meine Eltern haben zeitweise darin gewohnt, ich lebe hier“, erklärt sie, „warum sollte ich verkaufen? Ich möchte nicht, dass dieses Haus und unsere Insel zum Tummelplatz für Reiche wird“. Auch dieses Anwesen hat Filmgeschichte: Während der Dreharbeiten zu „Vulkan“ (1950) mit Anna Magnani in der Hauptrolle, bewohnte das Filmteam die Villa. Ein paar Jahre später wurde der pfirsichfarbene Prachtpalast mit seinen Aussichtsterrassen und dem auffälligen Büsten-Spalier auf dem Dach in ein schlichtes 15-Zimmer-Hotel verwandelt, seitdem ist es nahezu unverändert. „Manche unserer Gäste kommen seit 30 Jahren hierher. Soll ich sie etwa vor die Tür setzen?“, fragt Patrizia Lopes. Und überhaupt, wundert sie sich: Was will ein VIP wie Luca di Montezemolo in Rinella? Tatsächlich bietet der Ort nicht gerade viel: Einen kleinen Supermarkt, eine Eisdiele, eine Pizzeria, eine Kirche und einen kleinen Strand, der, wie die meisten auf der Insel, aus dunkelgrauem Lava-Sand besteht. Doch mit dem Motorboot ist man schnell in einer karibikblauen Bucht und mit der Vespa kann man bis in die verborgensten Osterien fahren. Zum Beispiel in die Villa Carla in Leni oberhalb von Rinella. Carla Rando und ihr Mann Carmelo Princiotta empfangen dort auf ihrer privaten Kies-Terrasse mit Blick aufs Meer. Zwischen blühenden Rosensträuchern stehen eine Handvoll hübsch gedeckter Tische, aus der Küche kommen unverfälschte Insel-Spezialitäten wie Ravioli mit Kapern-Füllung und einheimischer „spatola“-Fisch in einer Kruste aus Semmelbröseln, Minze und Orangenschale. Oder ins Il Delfino, eine nette Trattoria an der Uferpromenade von Lingua, wo es butterzarten Oktopus-Salat, Schwertfisch-Rouladen oder einen fantastischen Fritto Misto gibt. Dazu passt ein gut gekühlter Didyme, der in einer Flasche mit himmelblauem Etikett daher kommt.

Der strohgelbe Malvasia stammt vom Weingut Capofaro bei Malfa, das hoch über dem Meer thront und freie Sicht auf die Inseln Panarea und Stromboli bietet. Es gehört der aristokratischen sizilianischen Winzerfamilie Tasca d’Almerita, die hier nicht nur diesen wunderbar trockenen Weißwein anbaut, sondern auch ein Luxushotel eröffnete, das auf Salina und ihren Schwester-Inseln konkurrenzlos sein dürfte. Die Zimmer und Suiten sind in üppig mit Bougainvilleen bewachsenen Häusern untergebracht, die hier und dort zwischen Weinreben stehen. Die neuesten Gästezimmer wurden im vergangenen Sommer im noch aktiven, 1884 errichteten Leuchtturm eingerichtet und punkten durch ihren reduzierten, unaufgeregten, angenehm kühlen Insel-Look. „Wir ermutigen unsere Gäste Salina zu erkunden“, erzählt Hoteldirektorin Antonella Puglisi, „doch viele bleiben lieber den ganzen Tag am Pool und ruhen sich aus“. Verständlich: Der Pool ist groß, der Garten gepflegt, die Stille nur von Wind und Vogelgezwitscher unterbrochen. Zur Aperitivo-Stunde gilt die große Barterrasse als „the place to be“, auch Einheimische kommen gerne auf einen Cocktail vorbei. Im Gourmetrestaurant wird eine innovative, sonnige Insel-Küche zelebriert. Auf der Menükarte stehen ungewöhnliche Gerichte wie mit Fisch und Fenchel gefüllte Kapernblätter oder Fischrisotto mit Mandelcreme, aber auch vermeintlich schlichte Spaghetti mit einer Soße aus geschmacksintensiven Insel-Tomaten, die schon nach ein paar Gabeln süchtig machen.

Doch so schön das alles auch sein mag: Es lohnt sich, die Idylle von Capofaro zu verlassen, und sei es nur, um ins nächste Dorf zu fahren. Malfa gilt als das Herz von Salina, mit Sicherheit ist es ein Ort, in dem alle Italien-Klischees bedient werden: Schmale Gassen, fotogen verblasste Hausfassaden, ein Kirchplatz mit Palmen, ein paar hübsche Keramik-Geschäfte, ein Vespa-Verleih, eine Fischhandlung und ein paar nette Cafés, in denen große Becher mit wolkig-weicher Pistazien- oder Maulbeergranita serviert werden. Der pittoreske alte Hafen ist stillgelegt, trotzdem liegen dort ein paar Fischerboote vertäut. Ein paar Kurven weiter befindet sich der spektakuläre, von hohen dunklen Felsen umgebene Scario-Strand, der von Insidern für sein glasklares Wasser geschätzt wird, aber auch für die winzige Bar Maracaibo, in der man belegte Brote, Bier und bunte Luftmatratzen bekommt, mit denen man es sich auf den schwarzen Kieselsteinen bequem machen kann. Die Bürgermeisterin von Malfa heißt Chiara Rametta. Sie stammt aus dem Ort und beobachtet genau, was auf ihrer Insel passiert: „Wir sehen mehr Urlauber als noch vor zehn Jahren. Früher kamen nur Italiener und sie kamen nur im August. Jetzt reisen die ersten Ausländer im Frühjahr an, die letzten kommen im Oktober. Aber es ist immer noch ein sehr individueller, diskreter und angenehmer Tourismus“. Zu spüren ist er ohnehin kaum. Obwohl in Malfa die höchste Hotel-Konzentration Salinas zu finden ist, wirkt der Dorfkern verschlafen und zutiefst provinziell.

Deutlich urbaner präsentiert sich Santa Marina, von Einheimischen schlicht „la città“ genannt. Gut 900 Menschen leben in der „Stadt“, es gibt dort Taxis und einen Yachthafen und die Einkaufsstraße Via Risorgimento mit ein paar wirklich schönen Geschäften. Bei Casa Salina werden Seidenkaftans und die Insel-Düfte „Eolie Parfums“ verkauft, bei Salearancio gibt es Flip-Flops von Ipanema und coole Mondegliani-Sonnenbrillen und bei Le Signorine bieten Rossana und Serena Cervellera ihre eigene Schmucklinie, schicke Badeanzüge und nette Haus-Accessoires an. Den Schwestern, die das halbe Jahr in Mailand leben und arbeiten, gehört auch das kleine Hotel Mercanti di Mare an der Uferpromenade von Santa Marina. Das schlicht-schöne Gebäude mit großzügiger Loggia haben sie von ihren Großeltern geerbt. „Es gab immer einen gewissen Reichtum auf Salina“, erklärt Serena, „deshalb konnten die Einwohner es sich leisten, Häuser zu besitzen und weiterzugeben“. Natürlich hätten sie das Gebäude auch verkaufen können, Interessenten gab es durchaus. Aber das kommt für die Schwestern nicht infrage: „Es ist das Haus unserer Familie. Wir geben es nicht her.“