Sizilianischer Barock

Der Mann, den man in Noto kennen muss, heißt Corrado Assenza. Ein Konditor, der in vierter Generation das Caffè Sicilia am zentralen Corso Vittorio Emanuele führt und als der Heston Blumenthal der italienischen Patisserie gilt. Wegen seiner cremigen und intensiv schmeckenden Maulbeergranita sind schon Robert de Niro, Giorgio Armani und Julia Roberts nach Noto gekommen, vermutlich durften sie auch in die Backstube, wo Safran-Torte mit Bitterorangenschale sowie die berühmten Cannoli und Cassate entstehen. Corrado Assenza ist ein Alchimist, der das perfekte Gleichgewicht in den überraschendsten Geschmackskombinationen sucht. Dafür verwendet er, was seine Insel ihm schenkt: Mandeln, Vanille, Kakao, Kapern, Tomaten, Safran, Sardellen. Ganz richtig, Sardellen. Von Außen macht sein Café nicht viel her. Zwar befindet es sich in einem Palazzo aus dem 18. Jahrhundert, doch vor der Tür stehen einfache Aluminiumtische und Stühle auf den unebenen Pflastersteinen von Notos autofreien Prachtboulevard. Auch die Inneneinrichtung ist schlicht, nüchtern, auf angenehme Weise karg. Opulenz findet man anderswo: In der Vitrine stehen bunten Törtchen, in den Regalen Gläser mit hausgemachter Mandarinen-, Quitten- oder Feigen-Marmelade, auf dem Bartresen Etageren mit gefüllten Croissants. Der „cappuccino ghiacciato“ kommt mit einer Haube aus schneeweißer Mandelmilch-Granita, das Basilikum-Eis wird in einer fluffigen Brioche serviert.

Corrado Assenza hat Landwirtschaft studiert, ist aber dann seinen Genen und seiner Leidenschaft gefolgt. Er hat das Café von seiner Tante Nella übernommen, die es wiederum von der Oma hatte. Er hat alte Rezepturen entdeckt und neue erfunden, Traditionen und Molekularküche kombiniert, Süßes und Salziges vereint. Mit Erfolg. „Früher belieferten wir das italienische Königshaus“, sagt er, „heute fliegt mein Torrone aus Noto-Mandeln bis in die USA und nach Tokio“. Das Caffè Sicilia ist aber nicht die einzige Attraktion in Noto. Das knapp 24.000-Einwohner-Städtchen gilt als Zenit des sizilianischen Barocks. Vom unvergleichlichen Rathausplatz mit seinen reich verzierten Gebäuden und dem majestätischen Dom, über den architektonischen Wahnsinn von Palazzo Villadorata, dessen Balkons und Stützpfeiler mit mythologischen Fabelwesen geschmückt sind, bis zu den adligen Wohnpalästen der Via Cavour – der Prunk ist kaum zu überbieten. Wäre dies nicht Italien, genauer gesagt Sizilien, würde man sich wohl wie in einem bewohnten Museum fühlen. Doch hier wird die Pracht vernachlässigt, es gibt einfach zu viel davon und es fehlen Geld, Interesse und Willenskraft, um sich angemessen darum zu kümmern. Man lässt Fassaden verblassen und Skulpturen vergammeln. Einsturz gefährdete Gebäude werden durch provisorische Gerüste gestützt, die gleichzeitig als Halterung für elektrische Kabel dienen. In malerischen Innenhöfe stehen alte Autos und überflüssig gewordenes Mobiliar unter blühenden Glyzinien.

Die Nonchalance, mit der Italiener ihr Erbe behandeln, beschert Orten wie Noto einen morbiden Charme, dem alles museale abgeht. Das mag man beklagen, oder sich daran erfreuen, ändern lässt es sich nicht. Immerhin läuft die Zerstörung jetzt langsamer als 1693, als ein verheerendes Erdbeben fast den ganzen südöstlichen Teil Siziliens in einen Trümmerhaufen verwandelte. 60.000 Menschen starben, 45 Städte verschwanden, Noto war eine davon, doch die Netini beschlossen, ihre Stadt ein paar Kilometer weiter neu zu errichten, und zwar im damals angesagten Barockstil. Klotzen statt kleckern hieß ihre Devise, und so wurden 40 Adelspaläste aus honiggelben Sandstein gebaut sowie 32 imposante Kirchen und Klöster. Alles sollte schöner, reicher, größer werden als zuvor, und auch Scicli, Modica, Siracusa und Ragusa entstanden praktisch neu in aller nur denkbaren Herrlichkeit. Kurioserweise blieb dies der breiten Öffentlichkeit verborgen – Sizilien-Besucher fuhren lieber nach Taormina, wo Stars wie Audrey Hepburn, Marlene Dietrich und Isabelle Huppert ihren Urlaub verbrachten, und wo heute noch mit dem Fiat-Erben John Elkann sowie römischen Prinzessinnen mit wohlklingenden Namen wie Ruspoli, Colonna, Borghese oder Doria Pamphilj zu rechnen ist. Verwegene Naturen schauten sich Palermo an, Sportler bestiegen den Ätna. Bis die Barockstädte Siziliens 2002 ins Weltkulturerbe der Unesco aufgenommen wurden, nahm kein Mensch von deren stillen Schönheit Notiz. „Damals gab es in Noto so gut wie keine Touristen“, sagt Corrado Assenza.

„In Modica ist das bis heute so geblieben“, sagt Marco Giunta. Der Mailänder kam vor gut 20 Jahren mit seiner Frau Viviana im Urlaub nach Modica. „Es war Hochsommer, doch die meisten Bars am Corso hatten geschlossen, der Wind trieb leere Plastiktüten die Straße entlang“, erinnert er sich. Andere hätte den ungastlichen Ort auf der Stelle verlassen, doch das Architektenpaar blieb, fasziniert von der spektakulären barocken Altstadt, die sich zu beiden Seiten des Corso die Hänge hinauf zieht: Ein dichtes Gewirr aus engen Gassen und steilen Stufen führt zu übereinander geschichteten Häuschen, von deren Fenstern, Gärten und Terrassen man auf den jeweils gegenüber liegenden Stadtteil wie auf eine fantastische Filmkulisse blickt. Die beiden kauften sich ein altes Haus am Südhang, und dann noch eins und noch eins. Sie renovierten die kleinen, verlassenen und vollkommen kaputten Gebäude, richteten sie mit eklektischem Geschmack ein, und legten einen zauberhaften mediterranen Garten als Verbindung zwischen den Wohneinheiten an. 2003 eröffneten sie Casa Talìa, ein verwunschenes Zehn-Zimmer-Hotel mit Altstadtpanorama, Hängematten und Liegestühlen, sowie dem wohl besten Frühstück der Insel. Weil das Modell so gut gelungen ist, weil baufällige alte Häuser in Modica noch immer für wenig Geld zu haben sind, und weil Marco und Viviana deren Ausbau zuverlässig, professionell und stilsicher betreuen, hat sich um sie herum eine kleine Ausländerkolonie gebildet, die größtenteils aus ehemaligen Hotelgästen und kreativen Persönlichkeiten aus der Design-, Werbe- und Kunst-Szene besteht. Es heißt, auch Mode-Erbe Francesco Trussardi und Verlegerin Angelika Taschen hätten sich nach einem Haus umgesehen. „Das da drüben ist unser Nordländer-Hügel“ amüsiert sich Paolo Failla, der hoch oben auf der anderen Seite der Stadt seinen 1780 errichteten Familienpalast in ein Sieben-Zimmer-Hotel verwandelt hat. Palazzo Failla steht in erhabener Position in Modica Alta und ist größtenteils mit Antiquitäten aus Familienbesitz möbliert. Man wohnt hier wie in einem antiken sizilianischen Palazzo – allerdings mit Klimaanlage, WiFi und Gourmet-Restaurant.

Auch in Modica sind die kulinarischen Highlights eher süßer Natur. In rund 50 Schokoladen-Manufakturen wird jene pechschwarze, staubtrockene und leicht körnige Schokolade produziert, deren unverfälschter Kakao-Geschmack von Kennern geschätzt wird. Am bekanntesten ist die Antica Dolceria Bonajuto, wo seit 1880 sizilianische Patisserie und Schokolade hergestellt wird. Doch es schmeckt auch anderswo: Etwa im Caffè dell’Arte, wo es neben köstlicher Jasminblüten- oder Zitrusfrüchte-Schokolade auch die traditionellen „’mpanatigghi“ gibt – Teigtaschen, gefüllt mit einer Mischung aus Rindfleisch, Nüssen, Zimt, Zucker und Schokolade –, und eine hervorragende hausgemachte Mandelmilch.

Siziliens bekanntestes Restaurant steht in Ragusa Ibla gleich neben dem prachtvollen Dom. Das Ristorante Duomo ist mit zwei Michelin-Sternen geschmückt, sein Chef Ciccio Sultano erzählt, wie er über Stationen in München und New York auf seine Insel zurückkehrte und 2006 ein eigenes Restaurant eröffnete. Maximal 30 Gäste passen in die mal Ochsenblutrot, mal Safrangelb oder Meerblau gestrichenen Räume und werden hier eine Version des lokalen Klassikers „pasta con le sarde“ bekommen, die in Erinnerung bleibt: Spaghetti, die in lokalem Safran sautiert und an einer leichten Tomatensauce mit Rosinen und Pinienkernen serviert werden. Über den Nudeln liegen sanft im Ofen gegarten Sardinenfilets, gekrönt von einem knusprigen Berg aus Semmelbröseln und kleingehacktem jungen wilden Fenchel. Dazu ein Glas des weißen Ätna-Weins Terre Nere, und das Glück ist perfekt. „Natürlich kann ich hier nie so viel Geld verdienen wie in London oder New York“, sagt Ciccio Sultano, der sich zu Espresso und hausgemachten Konfekt gerne mit an den Tisch setzt, „dafür habe ich einen Lebensstil, der konkurrenzlos ist“. Als Beweis schickt er seine Gäste an die Küste. Marina di Ragusa ist der Strand der Ragusaner, ein Badeort wie aus einem Fellini-Film, nicht wirklich schön, aber gänzlich frei von Betonkomplexen, die man von anderen Mittelmeerküsten kennt. Im Mai beginnt die Sommersaison im altmodischen Lido Azzurro, dann werden Liegestühle und Sonnenschirme in den Sand gestellt, mittags trifft sich die einheimische Schickeria auf der Restaurantterrasse zum Lunch, abends sitz das ganze Dorf auf der zentralen Piazza oder flaniert am Lungomare. Doch Ciccio Sultano badet lieber woanders. Zum Beispiel am unverbauten Strand des Naturparks Riserva dell’Erminio oder zu Füßen der steilen Kalksteinwand bei Santa Maria del Focallo. Berühmt sind auch die lang gestreckte Bucht von Sampieri, der weiße Sand beim zauberhaften Fischerdorf Marzamemi, und die wilde Küste bei Portopalo di Capo Passero, wo Wind- und Kite-Surfer durch die Wellen flitzen. Dies ist der östlichste Punkt Italiens, ein magischer Ort mit zerklüfteten Felsen, an dessen höchster Stelle das 1933 erbaute Castello Tafuri steht. Das in schönsten sizilianischen Liberty-Stil errichtete Gebäude steht seit Jahrzehnten leer, es heißt, Flavio Briatore und später auch Michael Schumacher hätten sich dafür interessiert, dann aber vom Kauf abgesehen.

Das imposanteste Schloss der Küste steht allerdings in Ortigia, der malerischen Altstadt von Syrakus. Ein Stadtplan ist überflüssig, man verläuft sich sowieso zwischen den mächtigen Tuffstein-Palästen und den kleinen Piazzette, im jüdischen Ghetto oder im schrammeligen Fischer-Viertel Graziella. Mit etwas Glück findet man den Markt hinter den Ruinen des Apollo-Tempels, wo Verkäufer ihre Waren in einem lautstarken Singsang anpreisen, der an den Ruf orientalischer Muezzins erinnert. Es wird gehandelt, beschworen, versprochen, dass es im ganzen Mittelmeer keinen frischeren Fisch, im ganzen Land keine zartere Artischocke, nirgends eine bessere gebackene Ricotta gibt. Um Punkt zwei Uhr sind alle weg, dafür werden in den kleinen Restaurants um den Markt herum üppige Portionen Nudeln mit Thunfischrogen oder lauwarmen Tintenfischsalat serviert. „Bei mir gibt es keinen Kaffee“, sagt der Patron einer provisorisch wirkenden Imbissbude, deren Gäste an Klapptischen auf dem Gehweg sitzen, „gehen Sie zur Piazza Duomo, dort können Sie den Espresso auf dem schönsten Domplatz der Welt trinken“. Er übertreibt nicht, Ortigias riesiger Domplatz ist umwerfend. In der Mitte des hellen Halbovals aus barocken Tuffstein-Gebäuden steht der Dom Santa Maria delle Colonne, dessen Ursprung auf einen antiken griechischen Tempel aus dem 5. Jahrhundert zurückgeht. Gegenüber empfängt Baron Pietro Beneventano del Bosco angemeldete Gäste in seinem fantastischen barocken Palazzo voller Fresken und Stuckaturen, in den umliegenden Straßen kann man bummeln und einkaufen: handbemalte Keramik bei der Holländerin Caroline van Riet („Circo Fortuna“), hochkarätigen Schmuck mit opulenten maritimen Motiven beim Sizilianer Massimo Izzo. Und das Schloss? Castello Maniace steht an der äußersten Spitze Ortigias, seine mächtigen Festungsmauern werden fast ringsum vom Meer umspült. Es wurde zwischen 1232 und 1240 von Friedrich dem Großen gebaut, einem Mann, der Sizilien so liebte, dass er dort begraben sein wollte. Man kann ihn verstehen.