Miamis Metamorphosen

Erinnert sich noch jemand an Miami Vice? Don Johnson und Philipp Michael Thomas als coole Cops in Designer-Anzügen und schicken Karossen auf Verbrecherjagd am Ocean Drive? Das war in den 80er Jahren und zeugte von einem Lebensgefühl, das es nur im sonnigen, sorglosen Florida zu geben schien. Damals war Miami noch ein Ort für Räuber und Banditen, aber auch für friedliche Pensionäre und junge Familien, die die Sonne und die niedrigen Lebenskosten schätzten.

Seitdem hat sich Miami mehrfach neu erfunden. Kaum war South Beach mit seinen Art-Deco-Gebäuden vom Rentnerparadies zum Hipster-Hotspot geworden, kamen auch schon Touristen aus aller Welt und machten das schrammelige Flair des Ocean Drive, den die blutjunge Madonna und Modekönig Gianni Versace als Kulisse für ihre exzentrischen Auftritte genutzt hatten, zum Mainstream für alle. Heute sind die pastellfarbenen Häuser perfekt renoviert, für Rentner unbezahlbar und fast durchgehend von schicken Boutiquehotels, Restaurants und Bars besetzt.

Die Trendsetter sind aber längst weitergezogen. In den späten 1990er Jahren begann der visionäre Unternehmer Craig Robins die verlassenen Lagerhallen eines abgewrackten Stadtteils in Midtown zu kaufen und den schicken Design District zu entwickeln. Heute stehen dort Shopping-Tempel und Flagshipstores von Luxus-Brands wie Burberry, Bulgari und Balenciaga Tür an Tür, dazwischen sind coole Cafés, teure Restaurants, Kunsthallen und die fantastische Museum-Garage – ein Parkhaus, an dessen eklektischem Stilmix fünf Architekturbüros beteiligt waren – entstanden. Ein paar Block weiter südlich etablierte sich Wynwood, ein gigantisches Kunstareal, in dem Miamis private Sammler wie die Rubells, die Margulies oder die Cisneros weitläufige ehemalige Fabrikhallen umbauten und mit ihren wertvollen Kunstwerken füllten. Als Hauptattraktion gelten allerdings die zahlreichen und in jeder Hinsicht großartigen Wandmalereien und Graffitis, die Gebäudefassaden, Mauern und sogar Dächer schmücken. Signiert sind sie von teilweise weltbekannten Street Artists, deren farbenprächtige Werke die etablierten Museen dieser Welt auch gerne hätten.

Ganz anders präsentiert sich Downtown. Noch vor zehn Jahren war es dort grau und gefährlich, Besuchern wurde geraten, das Viertel vor Einbruch der Dunkelheit zu verlassen. Heute kann man problemlos zu jeder Uhrzeit spazieren gehen und die beeindruckende neue und alte Architektur bewundern. In den Hightech-Türmen haben schicke Restaurants wie Zuma und Cipriani eröffnet, Luxushotels wie das Mandarin Oriental und das Pérez Art Museum Miami (PAMM), das von den Schweizern Herzog & de Meuron entworfen wurde und mit rund 1.800 Werken der besten und bekanntesten zeitgenössischen Künstler punktet.

Das jüngste In-Viertel der Stadt heißt MiMo (Miami Modern), ein vergleichsweise intakt gebliebenes Potpourri architektonischer Baustile an der Upper East Side – ein wenig 1920er-Jahre spanischer Kolonialstil, etwas 1930er-Jahre Art Deco sowie jede Menge modernistischer Architektur aus den 50er und 60er Jahren. Shabby Chic darf hier wörtlich verstanden werden: Tankstellen, Discounter und Diner sehen noch genauso unattraktiv aus wie vor 20 Jahren, dafür strahlen lässig druchgestylte Restaurants wie das Phuc Yea und das in schönstem Retro-Look renovierte Vagabond Hotel umso heller.

Auch wenn der quer durch MiMo führende sechsspurige Biscayne Boulevard einem Highway ähnelt: Es gibt Anwohner, die sich zu Fuß oder mit dem Rad in ihrem Viertel bewegen, Menschen, die hier leben und das neue Angebot mit Begeisterung nutzen. Insofern ist MiMo die erfolgreichste Wiederauferstehung, die Miami derzeit zu bieten hat. Es ist bestimmt nicht die letzte aber man sollte sie erkunden bevor alle anderen es tun.